bruit de pompe à carburant sur les blue dci

Bonjour Dacia Duster blue dci 115 4x2 acheté en février 2021,2000 kms à ce jour bruit de pompe à carburant aussi bien au ralenti,en décélération, en roulant sifflement permanent refus de mon garagiste Mr DUSSOULIER 87800 NEXON et de la concession groupe FAURIE 87000 LIMOGES refus catégorique de changer la pompe du moment que le véhicule roule obliger de Letesteur 12V BT100 NORAUTO permet de tester la batterie et l'alternateur via la prise allume-cigare. Il dispose d'un affichage digital des informations. Il détecte les batteries défectueuses ou déchargées, ainsi que les courants de charge excessifs ou insuffissants, produits par les alternateurs. Voir le descriptif complet. Changerle filtre à carburant Dépose du bocal de filtre à gasoil. Le bocal du filtre à gasoil est situé sur le côté droit du compartiment moteur. Pour le trouver, suivre la durite sortant de la pompe à main. Déconnecter toutes les durites situées sur le dessus du bocal. Ces durites ont des embouts à clipser qu’il faut serrer des 2 Lapompe à essence de votre Citroen C4 a pour rôle d’amorcer le carburant dans le système d’admission et via les différents filtres jusqu’à l’injection ou la carburation selon le genre de motorisation de votre automobile. Elle va s’actionner lors de la mise sous tension du véhicule (contact) et va rester allumer jusqu’au démarrage de celui-ci. Disquede frein avant RENAULT MEGANE III 3/5 portes (BZ0_) 1.5 dCi (86Ch) 2008 - Aujourd'hui Toutes vos pièces à -65% Livraison rapide à domicile Pièces neuves garanties Catalogue de 500.000 pièces auto Site De Rencontre Avec Chat Gratuit. D’une certaine façon, les deux, mon mécano ! Impossible de redémarrer de ce parking de zone commerciale ! Le démarreur semble bien jouer son rôle, et la batterie n’est pas à plat. Première enclenchée, la voiture fait bien un bon en avant, mais le moteur s’arrête. Les voyants semblent fonctionner normalement, et la jauge de carburant m’indique 1/5ème. Mais cela ressemble quand même à une panne sèche et si c’était le cas ? Ce diagnostic est le plus économique, et finalement le plus rassurant. En quête de carburant Me voilà parti — à pied — à un hypermarché situé à deux kilomètres pour acheter un jerrican et le remplir à la station de l’enseigne. Bidon et carburant, une opération à 15 euros. De retour, je constate qu’il y avait une station-service juste en face, de l’autre côté de la route. Je ricane en vidant mon jerrican dans le réservoir. Tour de clef pour démarrer… Refus catégorique ! Un bruit qui semble manquer… En réfléchissant, inquiet, j’envisage un dépannage » par un garage, avec tout ce que cela implique. Je me suis récemment fait arnaquer par un centre auto, alors je suis peu disposé à remettre le service, d’autant que là, ça risque d’être dépanneuse obligatoire, avec la prise d’otage potentielle qui va derrière. Puis, en y pensant bien, un bruit me semble absent, comme un petit vrombissement lorsque je mets le contact, qui dure jusqu’au démarrage, ou qui s’arrête au bout d’une dizaine de secondes ou si je coupe le contact. Et si ce bruit — qui venait de l’arrière — était celui de la pompe de carburant, aussi appelée pompe de gavage » ? Je vais suivre cette piste… Un fusible ? Me voilà plongé dans la notice de mon véhicule — une Citroën Xandia HDi 90 Phase 2 —, à la recherche d’un éventuel fusible défaillant. Et je trouve le “F9” 10 A, dans le boîtier du compartiment moteur, à côté de la batterie. La notice précise Relais, pompe à essence »… Je le retire et l’observe, il a l’air bon. Par acquit de conscience, je le remplace par l’un de ma boîte à ampoules de secours… Tour de clef pour démarrer… Refus catégorique, ça cale immédiatement ! La pompe de gavage ? Je remets l’ancien fusible puis referme le capot. Sur mon téléphone 4G, je fais des recherches pour savoir où se trouve cette fameuse pompe. Merci le Web ! Elle est située sous la banquette arrière, côté droit/passager. Je la lève, et découvre une découpe dans la moquette, avec, juste en dessous, un cache noir en plastique. Je tape dessus à coups de poing on ne sait jamais, des fois qu’elle serait seulement coincée !? De retour au volant, je mets le contact, et, au miracle, la voiture démarre ! C’est donc bien la pompe de gavage qui me joue des tours !… Sous la banquette A-D, la pompe de gavage Remarquez le gros écrou, la seule réelle difficulté Des garages qui se gavent J’appelle la concession Citroën Monsieur, c’est un moteur HDI, il faut compter dans les 600 euros, et s’il s’agit de l’injection, cela coûtera beaucoup plus cher ! » Je tente un agent Citroën dans une petite commune proche Oh, si c’est bien ça, ça vous coûtera dans les 450 euros, et il faut nous laisser le véhicule la journée… » Me sentant mal barré, je décide d’opérer seul, comme un grand. Toujours sur le Net, je constate que c’est une faiblesse connue ». En fait, le moteur de la pompe utilise de simples charbons, comme sur une perceuse ! C’est donc à considérer comme une pièce d’usure, sauf que l’on ne m’a jamais signalé ce potentiel souci lors de passages en garages. Chez PSA, c’est un grand classique, et, fort heureusement, sur ma Xantia, il n’est pas nécessaire de démonter le réservoir de carburant pour la changer. Je trouve un fil/sujet/tuto bien fait sur un forum, ainsi qu’un bon tuto vidéo, mais pour une Xsara. Des marchands en ligne qui font peur Retour sur le Web, à la recherche d’une pompe à un prix raisonnable. Compte tenu de l’importance de la pièce, je ne souhaite pas plaisanter sur le sujet en récupérer une dans une casse est même impensable tant sa longévité/fiabilité serait inconnue/aléatoire. Et là, je trouve absolument de tout ! Des pompes de toutes références — soi-disant adaptées à mon véhicule —, à des prix allant de 50 à 300 euros ! Dans de nombreux cas, la marque — et encore moins l’origine/lieu de fabrication — n’est même pas mentionnée. Je lis des témoignages à faire peur sur des pièces inadaptées pression, non conformes, ou qui tombent en panne dès les premiers kilomètres. Certains marchands » osent même mettre dans leurs conditions générales que la garantie ne joue que si la pièce est posée par un… professionnel !!! Bref, pour des pneus ou un filtre à huile, peut-être tenterais-je le coup, mais pas pour une pièce avec de si grands enjeux ! Un grossiste de proximité Je m’oriente vers un petit grossiste de pièces automobiles — qui vend aussi aux particuliers —, avec des agences dans plusieurs villes. Oui Monsieur, nous avons du Valeo, ou du Pierburg, deux marques de première monte, je peux vous faire la Valeo à 196 euros, l’autre étant plus chère… » La mienne est une Bosch, mais OK pour une autre marque si c’est du sérieux ». Je regarde à nouveau sur le Net, et trouve ces deux marques entre 135 et 160 euros… La différence de prix est importante, mais je préfère jouer la carte de la proximité, de la disponibilité, et surtout de la réputation un grossiste local implanté depuis de nombreuses années ne fait probablement pas n’importe quoi genre copies/imitations, car il en va de sa pérennité. En plus, il y a des emplois locaux en jeu ! Le lendemain matin, dès l’ouverture, me voilà à l’agence. Pas de Valeo, c’était une erreur de stock/de localisation, mais une Pierburg, et on m’octroie un petit effort supplémentaire pour me la faire à 190 euros. Me voilà avec le précieux carton sous le bras, avec une étiquette de sécurité/de garantie genre hologramme ». La pompe de gavage neuve jauge de carburant intégrée, marque Pierburg Mécano improvisé Normalement, n’ayant pas l’outil spécialisé, ce devrait être assez galère, mais je suis confiant. Je prends une bassine pour récupérer la pompe et son contenu, ainsi que quelques chiffons pour éponger si nécessaire. Mais j’ai fait ma check-list » quant au déroulé de l’opération. Opération remplacement pompe de gavage Je relève la banquette arrière-droite. J’enlève en tirant dessus le cache plastique des fixations du fauteuil passager avant. Je dégage la découpe de moquette. J’enlève le cache rond en plastique/caoutchouc en m’aidant d’un tournevis pour l’extraire. Je tente de démarrer le véhicule qui cale aussitôt cela fait tomber la pression dans les tuyaux pompe/moteur… Je débranche le faisceau électrique en appuyant sur un ressort métallique ils servent à la pompe, mais aussi à la jauge de carburant intégrée eh oui, en plus. Pour lever définitivement le doute, je branche ce faisceau sur la nouvelle pompe posée juste à côté. Je mets le contact, et, oh miracle, j’entends son moteur tourner c’est confirmé pour la pompe HS ! Avec prudence, je débranche les deux tuyaux de carburant le vert — retour — en premier, le noir/blanc — départ — en second, en appuyant sur leur petit poussoir latéral. Je range bien ces tuyaux, ainsi que le faisceau électrique, sous la découpe. Nettoyer les éventuelles saloperies afin qu’elles ne tombent pas dans le réservoir. Et là, le plus dur commence ! Il faut dévisser le gros écrou » en plastique… Et, sans outil spécial onéreux et rare, il faut se servir d’un tournevis plat et d’un marteau pour le débloquer et le faire tourner, avec le bon angle, — sans casser les dents », mais elles sont solides — dans le sens inverse des aiguilles d’une montre… Il faut persévérer et y aller avec prudence mais dès que ça se décoince, on a le sourire !;- Une fois l’écrou extrait ça fait penser à un casse-tête — c’est un truc d’ingénieur —, mais on finit par y arriver, la pompe est là, amovible, la partie inférieure baignant dans le réservoir. Au fait, j’ai de la chance, le mien est peu rempli opération à privilégier presque à vide ! Tranquillement, j’extrais la pompe en l’inclinant légèrement de manière à faire passer le flotteur de la jauge, et la transporte immédiatement dans ma bassine ! Pas plus d’une goutte tombée au passage ! La pompe contient au moins 1/2 litre de carburant que je vais verser dans un fond de bouteille en plastique afin de remettre mon diesel dans le réservoir. Bien vérifier le positionnement du joint bleu. Celui d’origine est en parfait état, mais un neuf doit être trouvable en concession si nécessaire. Insérer la pompe neuve intelligemment et doucement pour éviter que ça ne déborde, il y a d’ailleurs un détrompeur sur le côté et l’encoche correspondante dans la découpe. Remettre l’écrou en plastique, le serrer à la main sens des aiguilles d’une montre, puis terminer l’opération au tournevis/marteau jusqu’à ce que la pompe soit bien immobilisée. Rebrancher les deux tuyaux comme ils étaient à l’origine, ça se clipse tout seul. Rebrancher le faisceau électrique. Prendre la direction du volant, et mettre 5/6 fois le contact sans démarrer, pendant 5/6 secondes à chaque fois, histoire d’amorcer/de mettre sous pression… À chaque fois, j’ai entendu le doux bruit de la pompe qui s’avère plus silencieuse que la précédente -. Puis démarrage ! Victoire !!! Je vérifie, la jauge aussi changée dans l’opération, puisqu’intégrée à la pompe fonctionne parfaitement, et ce qu’elle indique est conforme à ce qu’indiquait la précédente. Retour à l’arrière pour bien vérifier qu’il n’y a pas de fuite moteur tournant, déblayer le terrain, remettre le cache en plastique/caoutchouc, rabattre le carré de moquette, repositionner le cache du fauteuil avant, ainsi que la banquette arrière bien faire passer les ceintures de sécurité. Fini ! La pompe de gavage Bosch d’origine maintenant à la casse. Désolé pour la nature/l’herbe un acte manqué pour une opération réussie ! Bilan 190 euros pour la pompe de gavage, mais on peut faire pour moins cher, avec prudence toutefois. En concession, c’était au moins 300 euros pour la seule pièce. 45 minutes au total. Et si j’avais eu l’outil spécial écrou », c’était ficelé en moins de 20 minutes. Opération réalisable n’importe où même pas besoin d’emmener le véhicule en atelier dépanneuse/camion-plateau, un mécano ordinaire peut faire ça sur place ! Bref, en concession comme en agence », les prix annoncés au téléphone pompe & main-d’œuvre étaient tout simplement exorbitants ! C’est un défaut connu », et ils abusent visiblement de la situation…-/ Ma pompe d’origine aura tenu presque 220 000 kilomètres, et je pense que je ferais du préventif pour la prochaine fois, quitte à en avoir une en réserve dans le coffre… Bien sûr, assurez-vous que l’opération est réalisable dans des conditions similaires pour votre véhicule. Et pour cela, le Net sera votre meilleur ami avec circonspection et prudence quand même ! J’inaugure ainsi une catégorie Pratique » afin de partager mon expérience et de vous encourager à faire un doigt/bras d’honneur — par l’exemple — à une société de consommation/d’obsolescence programmée de plus en plus cynique et profiteuse. Non, ma fidèle Xantia n’ira pas prématurément à la casse ! Vignette Une pompe de gavage définitivement gavée » © PF/ 2017 © PF/ 2017 Nouveau boitier additionnel numérique NRJCAR ULTIMATE BOX pour une optimisation moteur ultra performante! Une nouvelle génération muni d'un processeur très réactif et puissant; cadensé à 64Mhz, avec un temps de réponse très court. Une révolution dans le monde de la reprogrammation moteur et du chiptuning ! Conçu et développé pour les moteurs diesels de dernieres technologies systeme d'injection à rampe commune ou injecteur-pompe, avec ou sans FAP/DPF Le boitier de puissance NRJCAR ULTIMATE BOX offre des performances hors du commun dans le respect des limites du moteur. Une amélioration de Puissance, de Couple moteur et une baisse de la Consommation, sans toucher à la fiabilité du moteur. Le boitier additionnel NRJCAR ULTIMATE BOX se branche directement sur les connecteurs d'injection du véhicule aucun cable à souder ou à couper Il modifie / reprogramme les parametres du calculateur ECU, équivalent à une reprog ou reprogrammation est efficace sur toute la plage de regime moteur. 100% paramétrable avec 10 courbes de puissances + 10 courbes de couples pré-programmées dans nos ateliers. Réglage Puissance/couple Avantages du boitier additionnel • Accélérations plus franches, montées en régime et reprises plus vives meilleur accélération • Souplesse améliorée par le gain de couple dès le bas régimepas de trou d’accélération au démarrage & amélioration du manque de couple• Diminution de la consommation de carburant • Ne repousse pas le rupteur moteur la sécurité du moteur est préservée• Complètement indétectable à la valise diagnostique • Préservant la garantie du constructeur• Boitier issue de la compétition automobile, réservé à la compétition• Retour à la configuration d'origine facile il suffit de retirer le boitier Spécificités • Compatible avec les filtres à particules FAP / DFP• Compatible avec les boites de vitesses automatiques, boites robotisées et double embrayages• Compatible avec les systèmes Stop and Start• Sans danger pour le moteur• Respect des tolérances du moteur et de la garantie du constructeur• Indécelable à la valise Diag• Connecteurs plug & play le boitier NRJCAR se branche sur les connecteurs d'origine du moteur • Les kits Additionnels NRJCAR sont reprogrammables pour être réutilisés sur un autre véhicule possédant un système d’injection à rampe commune. reprog moteur Exemple vidéo de branchement / montage d'un boitier additionnel Référence RENAULT Megane blueDCi 115 P Fiche technique Gain de puissance en CH +33 CV Gain de couple en NM +55 NM Baisse de consommation en L/100km -0,5L à -0,8L/100km Carburant Diesel Boitier additionnel NRJCAR Réservé aux abonnés Publié le 22 février 2022 à 0730 Mis à jour le 22 février 2022 à 0730 Malgré les déboires qu’a connus le premier opus du Duster injecteurs et turbo sur les dCi, jauge à carburant…, le SUV roumain profite d’une bonne réputation de fiabilité. La deuxième génération s’en montre-t-elle à la hauteur ? S. KRIEGER/AUTOBILD Avant d’être totalement désossé, ce Dacia Duster SCe 115 a parcouru 100 000 km à bon rythme. Cette version d’entrée de gamme, commercialisée jusqu’à l’été 2019, possède une mécanique plutôt rustique. Pas de turbo, pas d’injection directe… et pas de problèmes non plus durant ce périple. Les freins avant ont manqué d’endurance, puisqu’il a fallu remplacer disques et plaquettes avant lors de la révision des 40 000 km. Plus grave, le démontage amis au jour des zones de corrosion au niveau des parois latérales du coffre. L’échappement était également largement corrodé. TH. RUDDIES/AUTOBILD Quelques désagréments et un gros point noir Essence Le TCe, à la sinistre réputation, a équipé le Duster 2 durant ses premiers mois de commercialisation. Un moteur à fuir ! En effet, il est sujet, dès 50 000 km, à une très forte consommation d’huile, qui conduit généralement à la casse. Avec, à la clé, une facture comprise entre 5 000 et 8 000 €. Dacia doit prendre totalement en charge son remplacement jusqu’à 5 ans/100 000 km, et à hauteur de 50 % jusqu’à 200 000 km. Pour les autres blocs, rien à signaler. Diesel La pompe à gazole des Blue dCi se montre parfois bruyante. Toutefois, aucune défaillance n’a été enregistrée. Boîte manuelle Une part croissante de propriétaires de versions TCe se plaignent de sifflements en provenance de la transmission. Le risque de panne est, jusqu’à présent, nul, mais si le bruit est trop important, il ne faut pas hésiter à exiger l’installation d’une nouvelle boîte dans la limite de 5 ans/60000 km. Le problème est toutefois susceptible de réapparaître. CH. MARTIN Habitacle Qu’il s’agisse des équipements de confort ou de sécurité, aucune anomalie récurrente n’est, à ce jour, relevée. Combiné d’instrumentation Sur les variantes diesels, le voyant qui signale un manque d’AdBlue s’allume parfois alors que le niveau de ce liquide est correct. Il suffit de faire procéder à une réinitialisation qui doit être gratuite pour que tout rentre dans l’ordre. DACIA Rustique dedans, fragile dehors ? Habitacle Pour maintenir des tarifs serrés, le Duster a dû réduire ses coûts de fabrication. A bord, plastiques moussés et tissus raffinés n’ont pas droit de cité, même si un léger mieux est à noter sur les versions restylées depuis septembre 2021. Carrosserie Les économies sont également visibles à l’extérieur, avec une couche de peinture peu épaisse et des écarts entre les éléments de carrosserie plus importants que la moyenne. Les problèmes de corrosion relevés sur notre’modèle d’essai sont également à surveiller de près. S. KRIEGER/AUTOBILD DEKRA Pénalisé par sa qualité de fabrication et le TCe Que la présentation générale ne soit pas très affriolante n’a rien de scandaleux vu les tarifs pratiqués par Dacia. En revanche, la possibilité d’une corrosion galopante est à prendre très au sérieux. Un point que nous surveillerons de près. Côté électronique, rien de grave à signaler. Et, sous le capot, la fiabilité se montre excellente… à condition de fuir le TCe comme la peste. Si les soucis de rouille ne se confirment pas, le Duster affichera un très bon bilan fiabilité. L'argus - Guide de la fiabilité - trimestriel occasion N°28 - Octobre 2021- kiosque numériquePublished on Oct 26, 2021Guide de la Fiabilité 370 modèles analysés dans le détail Transaction, bien acheter sa voiture d’occasion. Moteur PureTech PSA met la main à l... Auto RacingL'argus Comment déterminer l’origine Constat. Vous percevez un bruit anormal au niveau de votre moteur, un sifflement, un grondement sourd, un petit cliquetis ou un plus violent claquement perturbent le ronronnement de votre véhicule. La source de ce bruit est parfois difficile à identifier et peut être bénigne ou extrêmement grave. Voici une liste non exhaustive des différentes causes des bruits moteurs. Sifflements • Problèmes de transmission Les raisons sont multiples, des engrenages usés, un trop faible niveau du liquide de transmission, un ou plusieurs roulements de roues défectueux. • Problèmes de différentiel Une usure des engrenages du différentiel arrière ou avant, peut être à l'origine des sifflements. • Problèmes de courroie De manière générale, si un sifflement très strident émane de votre moteur, vérifiez en priorité qu’il ne s’agit pas d’une courroie détendue ou usée. • Problèmes de turbo Un sifflement peut également être dû au turbocompresseur qui émet un bruit trop élevé. • Problèmes d’échappement Une fuite des gaz d'échappement entre la tête de cylindre et le collecteur d'échappement, entre le turbocompresseur et le tuyau d'échappement. Les gaz d'échappement s'échappant vers l'extérieur émettent un sifflement en raison de la vitesse des gaz. • Problème de galet tendeur Le roulement du galet tendeur situé sur la courroie de distribution est défaillant. Il produit un sifflement sourd. • Problème de pompe à eau Le roulement de la pompe à eau est défaillant. Il produit un sifflement sourd. Un bruit suspect dans le moteur? Essayez le CARBON CLEANING ! Un nettoyage en préventif pour éviter les bruits moteur. Un nettoyage préventif vous permettra dans un premier temps de régénérer les pièces afin d’éviter leurs remplacements et d’économiser sur l’échange d’une turbo entre 1100 et 2500 €, un catalyseur entre 500 et 1600 €, un FAP entre 500 et 1600 €, ou d’une vanne EGR entre 300 et 400 € qui restent des opérations très onéreuses. Ces soucis proviennent le plus souvent d’un problème de combustion, provoquant l’asphyxie du moteur. Ayez le réflexe Carbon Cleaning car l’encrassement lié à la calamine est le nouveau fléau des moteurs. tarif partir de 65 € ttc Effectuez votre diagnostic en ligne ! Cliquetis • Problèmes de bougies Si elles ne sont pas adaptées à votre véhicule, elles peuvent être responsable d’une trop haute température d’explosion dans les chambres de combustion et provoquer des cliquetis. • Problèmes de soupape / poussoir hydraulique Avec le temps, vos soupapes guides et/ou vos poussoirs hydrauliques peuvent prendre du jeu. Ce défaut provoque généralement un cliquetis. • Problèmes de culbuteurs Si votre moteur n’est pas équipé de poussoirs hydrauliques, il se peut que le jeu entre les culbuteurs et les queues de soupapes soit trop important et provoque de ce fait un cliquetis. • Problèmes d’allumage Un mauvais calage de l’allumage provoque également un cliquetis. • Problèmes de pompe à injection Si votre pompe à injection est mal réglée, le carburant ne sera pas injecté au bon moment, cela provoque des cliquetis. • Problèmes de carburant Si votre véhicule est prévu pour fonctionner avec du sans plomb 98 et que vous mettez du sans plomb 95, l’indice d’octane ne sera pas suffisant. Cela provoquera une combustion de mauvaise qualité et incomplète qui provoquera des cliquetis. • Problèmes d’huile Si votre niveau d’huile est trop bas ou si vous avez utilisé une huile non conforme aux prescriptions de la marque, vous risquez là encore d’entendre des cliquetis. • Problèmes de prise d’air Une prise d’air au niveau de l’injection provoque un mélange air/carburant totalement déséquilibré et provoquera des cliquetis. • Problèmes de température La température extérieure influe également sur le fonctionnement moteur. L’air aspiré par le moteur est très chaud, la température de combustion devient elle aussi trop élevée. Cette surchauffe provoquera des cliquetis. Claquements • Problèmes de bougies ou d’injecteur une des bougies ou des injecteurs n’a pas été correctement serré. Les vibrations l’ont délogé presque complètement. Cela provoque un bruits très important. • Problèmes de coussinet de bielle les coussinets situés entre le vilebrequin et les bielles sont usés et provoque les claquements. • Problèmes de volant moteur bi-masse les deux masses du volant moteurs sont maintenues par des ressorts qui se fragilisent et finissent par casser produisant des claquements. Trouver l’origine du bruit Avec toutes les pièces en mouvement dans un moteur, il est parfois très compliqué de trouver l’origine d’un bruit. Il existe des stéthoscopes qui vous permettent d’écouter chaque partie du moteur et de trouver plus facilement d’où provient le bruit. Astuce Si vous ne possédez pas de stéthoscope, munissez vous d’une baguette de bois dur d’une trentaine de centimètres, un morceau de manche à balai fera l’affaire. Mettez une des extrémités sur les différentes parties du moteur et l’autre contre votre oreille. Vous aurez l’impression d’avoir l’oreille collée à l’organe en question. ATTENTION de ne jamais trop vous approcher des courroies et autres pièces en mouvement ! Voir tous les centres

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